СУХОНА, ЮГ, СЕВЕРОДВИНСКАЯ СИСТЕМА

[АлКуб]

По-моему это интересно:

Сенсацинный материал

На Руси ВОДНАЯ КАТАСТРОФА
Вот это Днепр в центре Смоленска

Как вы видите, сами на середине Днепра рыбак стоит по пояс в воде
И что ?И это по этому ручью из Чёрного моря шли на Великий Новгород тяжелогруженные ладьи в стародавние времена?
От Днепра в верхнем течении остался один пшик.
Сейчас через Днепр в Смоленске не мосты а мосточки. А 500 лет назад Смоленск стоял только на левом берегу Днепра, потому что он тут был широким и заливал всю пойму, отсюда Смоленска еврейское название "Левый".

Теперь смотрим катастрофическое обмеление Оки (Окка) в городе Муроме.

Туристические теплоходы в июле месяце уже по Оке не плавают - воды нет" Они в мае, начале июня ещё проскакивают, и то только до Коломны.
Следующая река - приток Волги - Молога, впадающая в Волгу в рыбинском водохранилище. Вот сравнительный снимок потери воды в Мологе, и это тоже на конец мая, в полноводье. В июле там воды будет гораздо меньше.

Следующая русская река - Вологда. Вот сборный снимок:

На верхнем правом снимке - это ещё июнь месяц а другие снимки - это уже конец лета. Разница заметная. Осенью воды в Вологде нет несмотря на дожди и это уже просто грязная канава.
Следующая русская река Сухона.
Это тоже вологодская область. Тоже не везёт, снимки вообще майские, ещё травы нет, то есть в половодье.

А вот есть такая старинная книжка одного петербургского еврея по фамилии Лейкин "По Северу дикому: путешествие из Петербурга в Архангельск и обратьно". СПб 1904 год - 100 лет назад. http://www.booksite.ru/reise/leikin/index.htm
Лейкин сообщает, что пароходы 100 лет назад (это ещё пароходы, а не теплоходы!) осуществляли регулярное сообщение между Вологдой и Архангельском. "Из Вологды на пароходе «Луза» по реке Вологда, а затем Сухона автор направился в путь. По пути были остановки в Тотьме и в Великом Устюге, затем пересев на пароход «Десятинный» далее по Малой Двине путешественники направились в сторону Котласа и Сольвычегодска, а там уже и по реке Северная Двина (которая начинается после впадения в Малую Двину реки Вычегды)". - 100 лет назад там было регулярное водное сообщение по водной трассе Вологда-Архангельск и уже лет 40 как и в помин нет.
И вот тут как раз в Великом Устюге река получает другое название - Северная Двина - от впадения (устья), реки Юг в реку Сухону. Отсюда навание города "Усть Юг" = Устье реки Юг. Вот тоже майские снимки этого прямо самого устья реки Юг в Сухону - отсюда река называется Северной Двиной. Время половодья - а воды нет - болото.

Почему Планета ПРЕВРАЩАЕТСЯ В МАРС ?

ПустОты, из которых выкачиваются нефть и газ - не могут оставаться пустОтами - пустотЫ в природе не бывает. Эти пустОты в земной коре, из которых выкачивается нефть и газ - начинают заполняться водой просачивающейся из обширнейшего водного бассейна вокруг этих выкаченных пустот, таким образом, что если, скажем, нефть бурили с глубины один километр, то воду эта пустота будет оттягивать с радиуса 3000 км.
То же ведь самое происходит и в России - нефть качают на Каспии, а весь регион Волги высыхает!
Теперь вы поняли куда волжская вода исчезает? - ПОД КАСПИЙ!
Волжская вода уходит под Каспий в выкаченные зияющие пустоты!
И Азовская вода, видимо туда же уходит. И Аральская вода, видимо, уходит в пустоты от выкачки газа.
Дураку понятно, что сколько нефти/газа выкачано, столько воды и должно уйти вглубь планеты!
Найдено здесь: http://radeira.forum24.ru/?1-10-0-00000011-000-0-0

[Vitalis Merta]

Да, уважаемый АлКуб, что-то в этом есть. Природа не терпит пустоты-не нами сказано. Сайт интересный, мысль касательно обмеления водоемов из-за неумеренной добычи нефти и газа - заставляющая задуматься... Но, увы, от нас ничего не зависит. Запах нефтедолларов, это как запах крови для хищников.

[Igor3313]

Фото от И.П.Белоцерковского. Для музея 1994 год
Первые пассажирские суда. Фото ок. 1898-1899 г.г. В районе затона Михайловское, Великий Устюг.
1). Справа: буксиро-пассажирский пароход "Десятинный". Год постройки - 1869, 360 сил. Построен в Бельгии на заводе Коккериль. В 1915 году переделан под баржу, а позднее под дебаркадер в Ноземские Исады. Стоял там до 60-х годов, где и разобран.
2). Слева: Буксиро-пассажирский пароход "Филипп Булычев". Построен в 1873 году в Бельгии на заводе Коккериль. Мощность 360 сил. В 1898 году переименован в "Пермь". В1913 году переделан под дебаркадер в Тотьму. Разобран в 1926 году в Тулубьево.

Спасибо, уважаемый АлКуб, за очередной раритет!
Для тех. кто ведет картотеку:

«Десятинный»

Техданные на 1903 год

Владелец судна – Северное пароходное общество «Котлас-Архангельск-Мурман»
Шкипер судна – Прох. Яковл. Гудин
Число служащих на судне – 20
Назначение судна – Букс.-пассаж.
Длина - 175 ф.
Ширина - 37 ф. 4 д.
Высота - 7 ф.
Осадка судна порожнего/при полн. нагрузке - ?/5 четв.
Наиб. число груза, поднимаемое судном/буксируемого против течения – 2,0/30,0 тыс. пуд.
Наиб. число пассажиров I кл. - 20, II кл. – 25, III кл. – 300
Главный материал постройки судна – железо
Год постройки судна - 1868
Число сил номинальных – 90
Число машин - 2
Число котлов - 2
Давление пара в котлах – 1,5 атм.
Место плавания судна – Вологда-Архангельск

[Коллекционер]

Для тех. кто ведет картотеку:

«Десятинный»

Техданные на 1903 год

Владелец судна – Северное пароходное общество «Котлас-Архангельск-Мурман»
Шкипер судна – Прох. Яковл. Гудин
Число служащих на судне – 20
Назначение судна – Букс.-пассаж.
Длина - 175 ф.
Ширина - 37 ф. 4 д.
Высота - 7 ф.
Осадка судна порожнего/при полн. нагрузке - ?/5 четв.
Наиб. число груза, поднимаемое судном/буксируемого против течения – 2,0/30,0 тыс. пуд.
Наиб. число пассажиров I кл. - 20, II кл. – 25, III кл. – 300
Главный материал постройки судна – железо
Год постройки судна - 1868
Число сил номинальных – 90
Число машин - 2
Число котлов - 2
Давление пара в котлах – 1,5 атм.
Место плавания судна – Вологда-Архангельск

Спасибо за напоминание, уважаемый Igor3313, эти данные в моей картотеке уже есть, так как взяты они из регистра 1900 года, но у Вас одна неточность закралась: почему постройка КОЛОМНА? - Бельгия, Коккериль!

Могу дополнить немного по "Десятинному":
Род движителя: колеса, главный материал постройки судна: железо
Год постройки: корпуса – 1868; Машины - 1868; Котла – 1869
Место постройки: корпуса машины и котла – Бельгия, завод О-ва Коккериль и Ко
Число и система машины – 2 низк. давл с холод
Число и система котлов – 2 оборотных
Номера котлов по котловой книге: № 74-75, 1896 год.
Рабочее давление в котлах – 1 1/2 атм.
Род топлива, потребляемое машиной – дрова.
Противопожарные приспособления, имеющиеся на судне – пож. рукав
Место плавания судна – Вологда – Архангельск
Число служащих – 20 человек.

И еще, в 1881 году он принадлежал БУЛЫЧЕВУ.

[Igor3313]

Спасибо за напоминание, уважаемый Igor3313, эти данные в моей картотеке уже есть, так как взяты они из регистра 1900 года, но у Вас одна неточность закралась: почему постройка КОЛОМНА? - Бельгия, Коккериль!

Да это вкралась ошибка при копипасте. Я тут же убрал, но вы уже успели прочитать...

[vitalv]

Сколько в Архангельске хожу на реку, сколько было воды, столько и осталось...
50% проблемы в том что там непроисходит углубления дна.

[Igor3313]

Воспоминания, опубликованные на сайте Емецка. О путешествии на пароходах "М.В. Фрунзе и "Степан Разин" в начале 1970-х годов.

Ответственность за погрешности, конечно, велика, но я постараюсь быть максимально точным. В 60-х - 70-х годах прошлого столетия от Архангельска до Емецка можно было добраться по Северной Двине тремя способами: на пароходах "М.В. Фрунзе" и "Степан Разин"; на более быстрых и комфортабельных теплоходах "Индигирка", "Олекма","Неман" (они ходили до Котласа и останавливались у пристани"Емецк-луг"); и на теплоходе на подводных крыльях "Ракета" (тоже по пути до Котласа с выходом на "Емецк-луг"). "Ракета" ходила только при достаточных для ее прохода уровнях воды в С.Двине, что было довольно редко. В Архангельске пароход отходил около 17 часов от пристани, которая располагалась на месте нынешнего морвокзала. Билеты стоили: 1руб. 50 коп.- 1руб.70коп. (плацкарта); около 3руб.( носовая 8-местная каюта) и 6руб.13коп.- 6руб.20коп. (1-местная, 2-х местная каюты на второй палубе) И купить их в день отъезда было не всегда можно, поэтому продавали билеты еще и на палубу стоимостью около 1руб. В плацкарте стояли двухярусные деревянные полки, где могли разместиться около 40-50 пассажиров. При выходе из этого помещения слева располагалась касса, где продавались билеты по пути прибывающим пассажирам, и буфет, где можно было купить вкусный пончик, бутылку лимонада или бутылку "жигулевского" пива. Налево и направо в центре парохода предусмотрен был выход, в правом выходе слева размещались два гальюна. В центре парохода располагалось машинное отделение, оно было отделено от проходов правого и левого бортов застекленными перегородками. Работа, как тогда казалось, огромных шатунов ходовой машины завораживала интересующегося техникой человека. Вокруг машинного отделения в холодное время сидели пассажиры с билетами "на палубу". В носовой части парохода была одна каюта на 8 пассажиров, полки там, по-моему, были мягкими и располагались по периметру каюты. Из проходов вдоль машинного отделения через двери перед этой каютой можно было иногда выйти за пределы помещения и на нос парохода, но, вообще-то, для пассажиров это было запрещено. С нижней палубы по трапу (чуть не написал "по лестнице") поднимались пассажиры во 2-й класс, т.е. на вторую палубу. Там по проходу в носовую часть судна слева и справа располагались одно и двух местные каюты, в которых полки были мягкими, имелось зеркало и раковина с краном для умывания. В носовой части к услугам пассажиров - ресторан с белоснежными скатертями на столах. В меню ресторана всегда жареная яишница, первое, второе, пиво, ну и, естественно, крепкие напитки. Подавали это все официантки. С верхней палубы можно было выйти прогуляться по тому и другому бортам парохода, любуясь незабываемыми пейзажами нашей Двины, особенно завораживающими на заходе летнего солнца. Так незаметно проходила ночь, затем прохладное утро, и около 14 часов пароход подходил к пристани "Емецк", где на берегу и на пристани уже ждал встречающий люд, среди которых были не только ждущие гостей, но и те, кто с нетерпением рвались к буфету на нижней палубе, чтоб купить бутылку душистого лимонада с пончиком, а, кто постарше - пару бутылок "жигулевского". Если что напутал, пусть меня поправят, все-таки тридцать пять лет минуло с той поры.

Пароход "Степан Разин" в свою последнюю навигацию на линии Архангельск-Емецк (1974). Фото взято с форума Великого Устюга

[ELSmirnov]

Уважаемые коллеги.
С интересом смотрю Вашу тему - замечательная разработка.
К сожалению не моя тематика, однако позволю себе приложить одну фотографию их своего архива. Возможно она кого-то заинтерисует. Заранее извиняюсь за качество.
С наилучшими пожеланиями.

[Igor3313]

Уважаемые коллеги.
С интересом смотрю Вашу тему - замечательная разработка.
К сожалению не моя тематика, однако позволю себе приложить одну фотографию их своего архива. Возможно она кого-то заинтерисует. Заранее извиняюсь за качество.
С наилучшими пожеланиями.

Спасибо большое за фотографию! Сейчас любой кусочек информации о том времени бесценен.



Взрыв плавучей мины был способен разнести на куски любой речной корабль. Северная Двина, Речной фронт, август 1919 года

[Igor3313]

Спасибо за еще один раритет, уважаемый АлКуб!

В статье сказано: "разобран в Исакогорке". Вот нашел фото исакогорского затона. При строительстве ж/д Вологда-Архангельск перегородили насыпью речку (вернее протоку) Исакогорку и получился затон. На фото вид от гипсового завода (не знаю существует ли он сейчас) в сторону Архангельска и вдоль насыпи построена автодорога. В детстве часто там был...

Еще попалась парочка фотографий исакогорского затона


«Устройство насыпи через реку Исакогорка». Фотография из книги «От Москвы до Заполярья», изданной в г. Ярославле в 1968 году.


«Исакогорка. Насыпь (дамба) во время разлива Северной Двины весной1896 года». Фотография из книги «От Москвы до Заполярья», изданной в г. Ярославле в 1968 году.

[Igor3313]

Пароход "Коммунар" Архангельского пассажирского агенства перевозит пассажиров на левый берег. Ноябрь-декабрь 1961 г.



Из журнала "Поморская столица" №11-12, 2005

«Коммунар»

Пароход с этим именем построили в Исакогорке и спустили на воду 2 июля 1940 года. Пароходик, унаследовавший фамильное трудолюбие, ничем не выделялся среди своих многочисленных собратьев «макарок».

Архангельск — город на воде, у воды, воду реки уравнявший в правах с шоссе и проселком. Потому, знай себе, стучи машиной, меси винтом глубину, пошевеливай пером руля: Соломбала, Маймакса, Хабарка, Пустошь… Каждые пять лет вместо отпуска — зимние ремонты в Лайском доке или на «Красной кузнице». А в 1962 году в Великом Устюге пароход модернизировали, дав шанс прослужить куда дольше, чем остальным судам двинской армады.

Капитан Юрий Петрович Ручьев, выкручивая штурвал, рассказывает: «Хороший пароход, работящий, экономичный. Сидит глубоко, ветер терпит, волну держит хорошо. Берет на борт до 280 пассажиров, пусть даже у каждого будет с собой по мешку картошки. Ничего, тянет».

Жизнь островитян накрепко пришита к теплоходному расписанию. Опоздал чуток, и — следующие два часа потеряны. Рейсов-то немного, не автобус на Троицком! Пик «коммунарской» страды — семь часов утра, когда в город едут школяры и студенты, потом на причале становится густо в три часа пополудни и в половине седьмого вечера, когда народ возвращается домой. В выходные валом валят на борт дачники. За сутки по палубе «Коммунара» проходят около 1300 пассажиров. Так что звенит денежка в судовой казне.

Работа у «Коммунара» продолжается от ледохода (даже раньше, с первой воды между колотого в акватории порта льда) и до ледостава, когда приходит пора сдавать линию морским буксирам (а это, как правило, происходит уже где-то в декабре).

Судно работает напряженно и строго по графику. На обед здесь отводится 50 минут, за которые экипажу надо успеть подкрепиться чайком, сделать приборку, навести порядок на палубах. Нет ни одной лишней минуты для праздной болтовни. Живое место! Когда-то было оно и небезопасным: среди пассажиров нередко вспыхивали пьяные драки. Команды порой отказывались ходить на острова — здоровье дороже. Смелыми были те, в чьей команде имелся мужик с большими кулаками. Покажет он «аргумент» бузотеру, и предпосылки к инциденту пропадают…

Во все времена отличался кегостровский пассажир норовом. Был случай, когда «Коммунар» проявил свой терпеливый характер. Только судно отошло от пристани, мужчина попросил капитана вернуться: забыл дома мобильный телефон. Дел — на две минуты. Но тут вскинулась одна из пассажирок: на поезд опаздываю! Компромисс все-таки нашелся: оказалось, что оба они, и мужчина и женщина, ехали на один и тот же поезд. Бывает и подругому: по пьяной лавочке или торопливости прыгают люди на отходящее судно и, конечно, падают в воду. Ловить неразумных — экипажу: «Только спина трещит, как вытаскивать приходится!»

Почти каждый день на «Коммунаре» ездят по своим делам собаки: садятся хвостатые безбилетники, плывут до нужного места и выходят, а потом возвращаются домой. Судну — что? Везет себе… Покладистый характер у теплохода, что и говорить.


Капитан т/х «Коммунар» Юрий Петрович Ручьев

[Igor3313]

Из журнала "Поморская столица" №11-12, 2005

«Балхаш»

«Коммунару» он собрат по серии. У «Балхаша» столь же завидная судьба долгожителя и тот же работящий нрав истого северянина. Пароход был заложен в Исакогорских судовых мастерских перед войной, а построен в 1944 году. Дважды — в 1962 и 1972 годах — модернизирован. От парового судна здесь остались киль, шпангоуты, палубы, крепкое дерево и сварное железо — основа из основ. Секрет долгожительства «Балхаша» в его простых и всегда ценимых в любой технике качествах.

«Выносливый, неприхотливый, незаменимый, — говорит о своем судне капитан Виталий Николаевич Шестаков.
— Думаю, не случайно, что экипаж здесь не меняется фактически десять лет. Костяк держится стойко. В сутки перевозим на Кегостровской линии до полутора тысяч человек. Сегодня это основное направление, а раньше ходили и на Хабарку, и в Лапоминку, на Конвейер, на Краснофлотский. Нам ли от работы бегать…»

В будничной, казалось бы, биографии «Балхаша» есть неординарный эпизод: судно участвовало в героическом рейсе по освобождению каравана из ледового плена в районе Тройной Горы и Усть-Пинеги. Тогда, 25 октября 1982 года, мороз в одну ночь остановил реку. В ледовом капкане оказались суда, шедшие на зимовку в верховья Двины. Речники бросили все силы на спасение коллег. «Коммунару» и «Балхашу» был дан приказ: ломать лед, не отвечая за последствия. Теплоходы, не жалея себя, борт о борт, как братья, с полного хода врезались в ледовое поле, продавливали лед своей тяжестью, отходили и снова бросались вперед. У «Коммунара» в этом бою пополам лопнул гребной вал. На «Балхаш» навалился морской буксир. Теплоход получил опасный крен. Команда уже стояла на тенте в спасательных жилетах, готовая к худшему. Обошлось… Но кончились уголь и продовольствие, все тросы и кнехты на пассажирских теплоходах были оборваны, суда зажимало льдом и снежурой, экипажи в мороз откапывали корпуса лопатами и ломами. Хорошо, братья-пароходы успели: пробились с дымком к бедствующему каравану, освободили. Казалось бы, идти трудягам на заслуженный зимний отдых, ан нет. Несмотря на такой ранний мороз, они не оставляли своих линий до 11 января 1983 года. Новый год экипажи праздновали на своих судах, привязав к мачтам елки с гирляндами огней. Это была самая длинная и, без сомнения, героическая навигация «Балхаша» и «Коммунара». А уже 25 марта они снова вышли в рейс.

Такие они, пассажирские теплоходы, рожденные пароходами. Старики-ветераны, обретшие второе дыхание. Они, как люди: «изнашиваются» с годами, но душой не стареют. Им по-прежнему хочется быть в строю, быть полезными. Нам, северянам, они привычны, как домашние тапочки. Трудолюбивы, как муравьи. Неприхотливы, как воробьи. Впрочем, рано или поздно покоя суда запросят. Придет им на смену новое поколение двинских «макарок»: этакие «балхашевичи» и «коммунарычи». А речным патриархам уже сегодня пора бы на покой вечного прикола. Пора бы им музейный наряд примерить — к лицу придется и по заслугам! Пора бы, да только некогда…




Капитан т/х «Балхаш» Виталий Николаевич Шестаков

[Igor3313]

Ода пароходному гудку (в прозе)

На днях, когда обозревала на балконе свой сад-огород, вдруг услышала странный звук: что-то давнее, забытое и в то же время родное, от чего защемило сердце. Звук был едва слышный, как будто кто-то воспитанный очень деликатно спрашивал: «Вы меня ещё помните?».

Да это же пароходный гудок! Глухой, басовитый – один длинный, два коротких и снова длинный. И я вспомнила: год назад мне посчастливилось совершить переход из Северодвинска в Архангельск на пароходе «Н.В. Гоголь», именно там я слышала такой же. И поняла: это наш старожил-колёсник оповещает архангелогородцев о своем присутствии в городе.

Никогда не думала, что гудок парохода может всколыхнуть столько добрых и теплых воспоминаний о событиях, которые происходили в тяжелое военное время. Память человеческая - удивительный инструмент: она способна тяжёлое, горькое увести на второй план и высветить только то, что тебе дорого, близко, что греет душу. Да, именно во время войны каждое лето для меня было связано с путешествиями по реке – а ходили в то время по Северной Двине пассажирские пароходы «Некрасов», «Пушкин», «Иван Каляев» и, конечно же, «Н.В. Гоголь». Так что гудок этот был для меня ещё и приветом из детства…

Два первых военных лета я провела в деревне Ичково (колхоз «Новая жизнь»). До пристани Копачёво добирались пароходом, на лодке через Двину и дальше по заливному лугу до Ичково к маминым родственникам. Дом бабушки Матрёны Ивановны Антипиной стоял на взгорье, и дважды в день мы слышали гудки пароходов, следующих по емецкой и котласской линиям. Из маленького оконца на повети были видны и дебаркадер в Копачёво, и река. Бабушка своими зоркими глазами ещё на реке могла разглядеть, кто в лодке.

В деревню мама отправляла меня подкормиться после голодных военных зим, пособирать в лесу грибов и ягод – по возможности что-то заготовить на зиму. Бабушка грибы сушила, а ягоды (чернику, бруснику) варила, и я возвращалась домой не с пустыми руками.

На следующий год я целый месяц летом провела в плавучем лагере. Мама работала в Северном речном пароходстве, где для детей работников на одном из пароходов был организован лагерь. Мы жили в плацкарте, а пароход шёл вверх по Двине и часто останавливался там, где не было населённых пунктов. Все ходили в лес за ягодами и грибами, по гудку парохода возвращались обратно. Однажды, когда заблудилась женщина-матрос, гудки подавали всю ночь. Было очень тревожно, но утром благодаря гудку она вышла из леса.

Летом победного 45-го мне довелось совершить на пароходе путешествие из Архангельска в Сольвычегодск – плыли, по-моему, трое суток. Вот уж когда наслушались пароходных гудков! Там, в Сольвычегодске, тоже был лагерь от речного пароходства.

…А сейчас гудок парохода – экзотика. Когда и почему перестали звучать в портовом городе Архангельске гудки, которыми суда оповещали жителей о своём приходе и отправлении в дальний рейс?!. Вероятно, это сделали из

благих побуждений – чтобы не мешать отдыху людей. Но ведь наш город – порт, именно пароходные гудки и должны отличать его от всех других сухопутных городов. Ведь это традиция – здороваться при встрече и прощаться при расставании! Пароходные гудки говорили о том, что наша Северная Двина действительно река- труженица, а не просто масса текущей воды.

Мне кажется, три четверти жителей нашего города так или иначе связаны с флотом – моряки, речники, рыбаки, портовики, лесники, судоремонтники, работники обслуживающих подразделений, и у всех семьи – отцы, матери, жёны, дети – вот сколько людей знают, что значит работа в море, что значит ждать, встречать, провожать. И знают, как радостно звучал гудок при встрече и грустно – при расставании.

К сожалению, выросли наши дети, уже взрослые внуки, которым пароходный гудок ничего не напомнит – они его не слышали. А вот для людей старшего поколения, ветеранов он мог бы стать ниточкой, соединяющей настоящее с прошлым. И вздрогнула бы душа, услышав гудок, и отозвалась…

...А уж если говорить о беспокойстве жителей, так «автомобильные сторожа», вопящие по поводу и без повода ночью, донимают их гораздо больше, чем это могли бы сделать гудки пароходов – речных и морских.

Р. ДОЙКОВА.
«Моряк Севера» №27 (8454) от 01.08.2007

[Igor3313]

И еще одни воспоминания.

Река моего детства

У каждого из нас есть река или речка своего детства, в которой ты научился плавать или поймал первого ерша. Вот и у меня тоже. Это небольшой участок ракульского берега Северной Двины, где мне пришлось жить в годы Великой Отечественной войны и периодически бывать в последующие.

Незабываем весенний ледоход. Апрельское солнце быстро и уверенно перекрашивает глянцево-белые снега в унылый синеватый цвет, и вскоре образуются забереги, переправа по льду становится опасной. Лед под напором воды поднимается, начинается его первая робкая подвижка, затем вторая, более активная, третья и... пошло-поехало. Начался весенний ледоход. Помню, между такими подвижками льда 10 мая 1945 года смелая школьница Катя, рискуя жизнью, перебежала реку и принесла на нашу Подборскую сторону весть об окончании войны.

Ледоход - зрелище завораживающее. Шум его слышен за километр от берега. В первый день по реке плывут целые поля льда - с дорогами, вешками по сторонам, мусором. Затем поля дробятся, образуя торосы, у берегов то появляются, то исчезают грязные комья снежной каши. Картину дополняют смытые водой срубы бань, сараев, кусты, деревья, бревна. Все это стремительно несется вниз.

Но вдруг движение замедляется. В местечке Орлецы русло реки сужается: здесь проходит каменистый кряж, сквозь который река пробила брешь. Но даже за многие сотни лет ей не удалось размыть и раздвинуть эти каменные клещи. И потому русло реки до дна забивается льдом. Ледоход может затянуться недели на полторы, а на нашей Подборской стороне начинается разлив-половодье. Мутная вешняя вода через промоину в устье устремляется на огромный луг, увлекая за собой молотые глыбы льда и расталкивая их на свободной глади. Здесь же прячется от грохота и шума рыба, застигнутая ледоходом.

Для ликвидации затора в те годы проводились подрывные работы, но могучая река, как исполин, стояла на своем. Отмечено, что раз в столетие Северная Двина не просто выходит из берегов, а поднимает уровень воды на 8-10 метров выше обычного разлива.

Но всему приходит конец и половодью тоже. Ледяная пробка размывается, и плененные воды, получив свободу, устремляются в океан. Вода резко падает, оставляя на лугу щербатые грязно-желтые льдины. На обмелевшем лугу сметливые мужики ловят рыбу.

Весна в разгаре. Во второй половине мая начинают зеленеть берега. Вода в реке светлеет и теплеет, течение замедляется. Рыба жадно берет наживку. Вот-вот должен прибыть первый пароход из Архангельска. Его встречают радостно и торжественно. Пароход отзывается на приветствие встречающих гудком.

В ту пору по Северной Двине курсировали пять пассажирских колесных пароходов. Трехпалубные "А. Пушкин" и "Н. Гоголь" ходили до Котласа, а двухпалубные "И. Каляев", "И. Желябов" и "С. Разин" - до Емецка. Плавание от Ракулы до Архангельска занимало 10-11 часов, а билет в 4-м классе стоил 13 рублей 50 копеек.

Двина всегда была кормилицей для жителей прибрежных селений. Пока в Коряжме не построили целлюлозно-бумажный комбинат, уловы рыбы были большими. Сейчас стерлядь весом в три килограмма стала редкостью, а в годы войны за пристанью держали садок, куда местные рыбаки сдавали крупных стерлядок весом до 20 кг.

Большая река во все времена года прилежно служила людям как самый дешевый путь. Но и жестоко наказывала за беспечность на своих водах и брала плату человеческими жизнями.

Помню, осенью 1946 года случилась массовая гибель людей. Тогда на праздник в поселок лесопункта Казенщина из деревни Канзово через реку отправился карбас с нарядно одетыми жителями. Вечером подгулявшие люди намеревались вернуться домой тем же путем. Стемнело, поднялся сильный ветер с дождем. Риск был велик, но русское "авось" взяло свое. Карбас с людьми в тот вечер не прибыл к месту назначения. Деревня потеряла сразу 13 человек. Среди них был тот, кто прошел войну с первого до последнего дня живым и невредимым, а погиб вот так нелепо, рядом с домом.

Короткое северное лето сменяется затяжной осенью. Вот уже потянулись на юг косяки гусей и журавлей, пробуют силу первые морозы. Во второй половине ноября на реке появляются одиночные снежные блины, они густеют, и постепенно водные просторы заполняются шугой. Однажды сильный мороз властно останавливает это движение - река покрывается гибким осенним льдом. И вот уже идет по льду первый пешеход. Значит, река стала. До следующего ледохода.

Владимир ДОСТАВАЛОВ. дер. Ракула, Холмогорский район.

Владимир ДОСТАВАЛОВ.
09/04/2004
"Правда Севера"



Ну с трехпалубными "А. Пушкин" и "Н. Гоголь" автор, вероятно, погорячился ...

[brusenez]

Сколько в Архангельске хожу на реку, сколько было воды, столько и осталось...
50% проблемы в том что там непроисходит углубления дна.

То же и в Брусенце с 60-х годов прошлого столетия.

А теплоход Н.Яковлев сфотографирован при немалых горизонтах воды, среди затопленной прибрежной растительности; на Нижней Сухоне - Малой Двине на фото затопленные луга.
Скорей всего, до 50-х годов 20-го века высокая вода в реках действительно держалась дольше, чем сейчас: лесов было больше, и они дольше хранили запасы влаги.
Однако объявлять о катастрофическом падении водоносности Сухоны - Двины, вроде рановато