Новости из Перми

[Катюшка]

Продолжая листать страницы истории

Наибольшее оживление в Перми замечалось с открытием навигации. Когда Кама сбрасывала свой ледяной покров, на берегу ее жизнь начинала бить ключом. Приходили и уходили пароходы, нескончаемо тянулись с кладью обозы, непрерывный ряд крючников нагружал и выгружал товары, извозчики подвозили и отвозили пассажиров. К общему шуму примешивались свистки паровозов проходящей тут же на берегу железной дороги.


Это оживление вполне гармонировало с красивым видом набережной Камы. Берег украшал дом пароходчика Н. В. Мешкова, с затейливыми арками и вазами цветов. Красил берег также откос, отделяющий берег от города, красиво обложенный внизу серым камнем и покрытый вверху зеленой травой. Над всем берегом царил величественный Кафедральный собор с массивной колокольней.

[Катюшка]

Сказкка о Водяном и народе торговом

Наступало время Пасхи. Леший, учуяв запах свежих пирогов с мясом, украдкой пробрался в дом, стоящий на окраине города, в гости к домовому-суседихе. Накрыла Суседиха на стол: пироги мясные, капустные, рыбные и знаменитые пермские пяльмени*.

Сытное вышло застолье, а за таким застольем и разговор душевный:
-А рано нынче весна пришла, Леший? Широко разлилась Кама-камушка.
-И не говори, Суседиха! Даже в мою лесную чащу вода пробралась.
-А как хорошо плавать по такой водице: и река поглубже, и порогов меньше. Зима-зимушка была длинная, все запасы съела. А как пойдём в торговые ряды на Чёрный рынок, да на Гостиный двор, то чем будем запасаться на зиму?
-Слышь, Суседиха, а не пойти ли нам с тобой к Водяному? Он ведь хозяин водной стихии, повелитель и покровитель рыб, он всё знает, каким летний торг будет.
И отправились Суседиха и Леший к самому глубокому месту реки Камы, где пристани находились.
"Дедушка Водяной - начальник над водой! Выдь к нам!" - закричали они хором.

Вышел Водяной весь в тине, на спине плавник, на голове рог, руки когтистые. И договорились наши герои, что будет помогать Водяной речному плаванью, не мешать ходить баржам, пароходам по реке Каме, Волге, да помогать торговать людям купеческим на ярмарках шумных и праздничных, да слово своё не сдержал …

Подошёл Водяной к торговому люду, которые пароход ожидали, узнал, что грузо-торговыми перевозками занимаются некие братья Каменские: Фёдор да Григорий. А простой народ бесплатно возят. И пароходов у них предостаточно. Имена носят они диковинные: "Работник", "Отец", "Сын", "Федор", "Григорий", "Иоанн", "Михаил", "Александр", "Василий", "Натали". И решил Водяной принять облик человеческий и проникнуть на один из пароходов, "Натали" называется.

Заторопился Водяной на пристань, видит: товара много лежит - погрузки ожидает. Хлеб, соль, сода в мешках, рыба, лес, песчаник, пушнина, меховые, кожаные изделия, металлы разные, уголь каменный.

Проголодался наш Водяной, пока к поездке готовился, и пробрался он вначале в ресторан на пароходе. Видит шелка китайские, бархат азиатский, серебро восточное. На столах икра черная да красная, белуга да осетр, мясо да балык, чаи китайские, вина заморские. Покачал головой, не для простого люда еда эта.

Вышел он на палубу - хозяин сидит. Осмотрелся Водяной, а простых-то людей на верхнюю палубу и не пускают. Сидят они внизу в тесноте, в духоте, дымище из труб валит, искры сыпятся. Судовые же рабочие ревматизмом страдают и другими разными заболеваниями. Питание их скудное да однообразное.

И подумал Водяной, что беднякам здесь не рады, хоть и бесплатно возят. Решил он пароходчикам препятствия чинить. Остановил первый раз Водяной пароход у Пьяного бора, где сливается река Белая с Камой. Частенько там разбойнички в ночное время ушкуйничали. И стал задавать Водяной вопросы:
1.Почему перевозка по реке была самой дешевой?
2. Какой товар и откуда шел в первую половину лета?
3. Какие товары больше всего перевозили рекой?
4. Из каких мест России привозили известь и песок, которые продавали в Камско-Волжских городах?

И если бы не слуги Водяного -- моряки-утопленники, то плохо бы пришлось народу торговому. Решили они помочь своим друзьям с корабля. Вот такой держали они ответ.

Перевозка товара по реке была самой дешевой, потому что протяженность железных дорог была еще маленькой, строительство же корабля обходилась хозяину дешевле, в связи с чем везти товар по реке представлялось выгоднее. В первую половину лета шли в основном хлебные грузы, преимущественно к Рыбинску. Летом судоходство сосредотачивалось на Нижней Волге, откуда вывозились главным образом соль и рыба, а также хлеб, и продолжались перевозки его с Саратовских, Самарских, Сибирских и Казанских пристаней. С устья Камы шёл металл, доставленный туда с Чусовой. Все эти перевозки были связаны преимущественно с Нижегородской ярмаркой. Чаще всего перевозили хлеб, соль, соду, а также лес, металлы, рыбу солёную и вяленую. Известь и песок привозили из Добрянки и Березников.

Второй раз остановил Водяной пароход при слиянии Камы с Волгой, там где порогов много. Второй раз задает вопросы: Когда и где была придумана первая коноводная машина?
В каком году и где был построен первый пароход?
Матросы должны знать некоторые виды речных судов.
Можете ли вы назвать некоторые из них?

И опять на помощь пришли слуги Водяного. Второй ответ был их таков.
Первая Коноводная машина была построена в первой половине XIII века, Камская же коноводка - в 1816 году. А первый пароход был построен в 1815 году на Пожвинском заводе Всеволожского. Виды речных судов таковы: дощаники, коломенки, мошканы, струги, тихвинки, бархоты.

Третий раз остановил судно Водяной перед самым Нижним Новгородом, посадив его на мель... Вот какие были его задания: Сколько было водных транзитных путей?
Какие опасности подстерегают путешествующих при слиянии двух рек: Белой и Камы?
Можно ли из Перми проплыть до Санкт-Петербурга? Назовите дату, когда первый камский пароход попытался добраться до северной столицы?

И опять выручили матросов слуги Водяного.
Всего было два водных транзитных пути. При слиянии реки Белой с Камой, особенно в ночное время, часто ушкуйничали разбойники. Они нападали на торговые и транспортные суда. А чтобы проплыть из Перми в Санкт-Петербург, нужно сначала доплыть до Ярославля. Потом от Ярославля до Рыбинска, а дальше - через канал, соединяющий Волгу с Ладожским озером. Но в начале XIX века этот канал был очень узок, и камский пароход не смог проплыть через него.

Ярославль

Рыбинск

Осерчал Водяной на своих слуг за помощь торговым людям и ушел под воду. Домой вернулся, а там его Суседиха и Леший ждут. Ругают, бранят, "мол, зачем препятствия народцу торговому чинил?". Поссорился Водяной с друзьями. Нырнул в Каму и не показывался больше...

А пароход "Натали" благополучно до Нижнего Новгорода добрался. Там ярмарка шумит, торговля кипит. Товары камские большим спросом пользуются, во все стороны света расходятся. И пермяки вернулись домой не с пустыми руками: товару разного привезли и прибыли полные карманы. Так сказка сказывалась, а дело основательно делалось. Славились пермяки своим умением торговать и в России-матушке, и за морем синим.
* Ярманки - так называли раньше ярмарки.
* Пяльмени - пермское произношение слова "пельмени".

(найдено в интернете)

[Катюшка]

Пермь 100 лет назад

Город изменяется, меняет лица, одежду, облик, имидж, статус.

А что бы увидел простой обыватель, прогуливаясь по Перми 100 лет назад?

Если подняться по Набережной улице в гору, то можно сразу попасть в центр города. «Пермь - по мнению писателя Мельникова-Печерского, бывшего с 1837 по 1839 г. преподавателем мужской гимназии, - построена правильнее Нью-Йорка: ровные большие кварталы, прямое и параллельное направление улиц и переулков бросаются в глаза при первом взгляде». Улицы Перми расположены параллельно Каме и называются преимущественно по имени уездных городов: Чердынская, Соликамская, Оханская, Осинская, Красноуфимская. Главная улица города – Сибирская, она бывает особенно оживлена зимой, когда жизнь на берегу Камы замирает. Город отлично распланирован, центральные улицы замощены, к началу XX века его украшает много красивых зданий, например, дом пароходчика Мешкова, дом Грибушина, магазин Ижболдина.

Весной 1907 года приведен в порядок, находящийся в центре города театральный сад, публика здесь гуляет преимущественно днем, он же является любимым садом детей. Почти все тополя в саду срублены и заменены липами, поставлены удобные скамейки, устроены клумбы с цветами, дорожки обложены камешками, в саду сделан фонтан.

Численность жителей города растет и Кафедральный собор становится тесным. Его расширяют весной 1892 года. Обширная паперть собора увеличивается за счет боковых пристроев и соединяется с зимним собором, составив его западную часть. Вследствие ветхости деревянной Успенской церкви на Старом кладбище решено построить новую, закладка которой произошла 25 июня 1900 года, а освящение - 21 ноября 1905 года.

С января 1902 года жители города могут безбоязненно совершать променад – с этого времени главная, а затем и все улицы, за исключением окраин, освещаются электричеством. А особенную красоту городу придает множество садов, если посмотреть сверху, то каждый дом окружен садом, весь город буквально утопает в зелени. Неприятности доставляет дым от паровозов и железнодорожных мастерских, а также от находящейся в центре города электрической станции. Едкий запах каменного угля носится в воздухе, и копоть оседает на располагающиеся вблизи здания.

С 1897 года начинается ряд усиленных работ по постройке Пермь-Котласской железной дороги. Вдоль Камы делается насыпь, идут земляные работы по срытию откоса берега, напротив дома пароходчика Мешкова строится тоннель, срывается косогор у Кафедрального собора.

С середины XIX века значительно увеличивается количество пароходов на Каме и, следовательно, растет потребность в заводах для их постройки и ремонта. Таковыми на конец XIX начало XX века являются заводы Каменских и Любимова.

Жители Перми 100 лет назад. Какими они были? По вечерам пермские обыватели обычно собирались в гости друг к другу, где мужчины играли в карты, а женщины рассуждали о детях, нарядах, прислуге и кухне, перемывали косточки своим ближним. Предметами долгих разговоров обычно были свадьбы, крестины и похороны. Но старая традиционная Пермь XIX века с ее патриархальными нравами и обычаями уходит в прошлое. Она становится новым городом индустриального типа. Меняются образ жизни, устои, взгляды. Еще в 90-е годы XIX столетия Пермь заработала репутацию театрального города во многом благодаря тому, что театр становится муниципальным и за счет города содержится оперная труппа высокого профессионального уровня. Но с 1907 года появляются новые развлечения - открываются электротеатры «Иллюзион», «Триумф», «Модерн», которые привлекают публику всех классов общества. Возникают в Перми рубежа веков и спортивные общества. Так в июне 1897 года зарегистрировано Пермское общество велосипедистов-любителей, открывшее 7 июня 1899 года велодром (в настоящее время стадион «Динамо»). Тогда же возникло Общество поощрения рысистого коннозаводства, открывшее ипподром.

Интенсивно растет население Перми. Многие жители - горожане только в первом поколении, это мигранты из сельской местности и маленьких уездных городов. Они селятся в окружающих Пермь слободках. Недавние выходцы из деревень и маленьких уездных городов продолжают придерживаться патриархальных устоев. Простой люд по праздникам устраивает на городских Горках кулачные бои, в Пасху девушки скачут на досках, а мальчишки играют в крашеные яйца, бабки, городки, чехарду. Перед Троицыным днем девушки пригородных деревень Данилихи и Гарюшек водят хороводы, и посмотреть на это съезжается много городских жителей. На большом поле за Кунгурской улицей устраиваются многолюдные гулянья. Здесь устанавливаются карусели, качели, играет музыка, в парусиновых балаганах продаются пряники, орехи, мармелад, сахарные и маковые плитки.

[Катюшка]

По Серебрянке и Чусовой

Протяженность - 302 км.

Число ходовых дней - 14.

Сезонность - май - 15 июня.

Категория сложности - II

Маршрут охватывает начальную часть пути Ермака, но движение предлагается вобратном направлении - вниз по течению. Серебрянка (длина 160 км) - правый притокЧусовой. Берет начало на восточном склоне Уральского хребта, в районе горы Подпор ( 509 м над уровнем моря), и впадает в Чусовую на западном склоне Урала. Это было использовано Ермаком, поднявшимся по Чусовой, затем по Серебрянке в ее верховья, до района волока в реку Жаровля.

Начало маршрута - от поселка Кедровка, подъезд автобусом от города Кушва (станция железнодорожной линии Свердловск - Чусовская). В мае можно начинать от самых истоков Серебрянки (6 - 8 км от железнодорожной станции Европейская). В верховьях река быстрая, шириной 8 - 10 м. Берега поросли лесом. У поселков Елизаветинка и Кедровка низкогабаритные мосты, движение под которыми зависит от уровня воды. Сплавляться по реке надо внимательно, в русле встречаются отвалы, оставшиеся от дорожных работ, возможны завалы.

Ниже поселка Кедровка река принимает ряд небольших притоков и становится более полноводной, а после устья притока - Луковки разбивается на рукава, идти в протоку с наиболее сильным течением. Упоселка Серебрянка, раскинувшегося по обоим берегам, раньше был большой пруд, теперь плотина разрушена. Проходить этот участокможно только после предварительного осмотра. Ниже плотины река делится на две протоки, идти правой, придерживаясь правого берега.
В низовьях Серебрянка течет в глубокой, широкой долине, в скалистых берегах. Встречаются перекаты, при низкой воде возможна проводка судов. Может встретиться и молевой сплав, а в поселке Усть - Серебрянка - запань.

Дальнейший путь проходит по Чусовой (длина 735 км), левому притоку Камы. Истоки реки находятся на восточном склоне Среднего Урала, в Челябинской области. Далее Чусовая вступает в пределы Пермской области и впадает в Каму близ Камской ГЭС.

В результате сооружения Камского водохранилища нижняя часть долины Чусовойоказалась затопленной. Водоем вытянулся вверх по реке более чем на 130 км, ширинаже его достигла местами нескольких километров.
Выйдя на Чусовую, нужно повернуть направо, вниз по течению. Почти сразу в излучине левого берега большая скала (камень)Юрта. Далее остров, делящий реку на двепроходимые протоки. После камней Желтый и Плита на пути длинный несложный перекат.

Затем один за другим появляются живописные камни Темняш, Кирпичный, Печка, Высокий. За последним мелкий перекат с островом, который лучше обойти по левой протоке. Ниже Чусовая протекает мимо камней Воробей и Денежный. За Денежным на левом берегу село Кын, где в середине XVIII в. Строгановы построили железоделательный завод, закрытый после истощения местной руды. Через Кын проходил старинный тракт на Кунгур. Около Кына быстрый глубокий перекат проходится, как и предыдущие, по главной струе. Дальше на реке камни Становой и Востряк, а потом начинается 5 - километровый Бабенский плес, за которым русло делится длинным островом на две протоки, идти можно любой. При малой воде ниже острова появляется еще несколько островков, образующих мелкие протоки с быстрым течением. За островками Чусовая резко отклоняется вправо и проходит мимо невысокого темно - зеленого камня Сосун.

Дальше на правом берегу село Верхняя Ослянка (почта, магазины), за которым Чусовая бежит мимо острова (его лучше оставить слева). Следующая на пути деревня Нижняя Ослянка. В нескольких километрах от нее река резко берет вправо и образует перекат. За деревней Копчик остров с перекатом в русле обеих проток, идти правой. Островдлиной около 1 км начинается у деревни Коновалово, проход слева. В конце острова справа впадает река Сылвица. Перед ее устьем развалины железоделательного завода. Ниже Чусовая течет мимо камней Антонов, Ермак, Котел, Темный, Малый Стрельный, Свадебный, Большой Стрельный, Веер, Печка. Наиболее красив камень Ермак - массивная, светлая, четырехугольная скала, возвышающаяся на 30 м над рекой. По преданию, на этом месте была первая зимовка Ермака во время его похода в Сибирь. В 1 км ниже деревни Чизмы, на правом берегу (почта, магазин), высоко поднимается камень Острый. За ним большой остров с перекатами в обеих протоках. Затем река, огибая мыс Круглый, образует длинную излучину. В конце ее два мелких переката, первый лучше проходить у правого берега, второй - по главной струе.

Приняв слева приток Кумыш, Чусовая описывает несколько коротких резких поворотов, и на пути встают камни, описанные Д. Н. Маминым - Сибиряком в повести "Бойцы". Первый из них - Горчак, затем Молоков, Кликунчак, Разбойник, Пять братьев. В межень Чусовая сравнительно спокойно омывает их, только 2 - 3 несложных переката нарушают ее течение. Однако в половодье прохождение этого участка доступно только опытной, соответственно снаряженной группе. Выступающие вводу гребни камней Молоков и Разбойник были взорваны в 1877 г., когда о них в один день разбилось 23 баржи и утонуло более 100 человек.

Ниже встретятся камни Отметыш, Коврижка, Щит и др. Далее камни попадаются реже, высота их меньше, хотя и они придают берегам неповторимый колорит. Это камни Воронка, Гнутый, Башня, Гусельный (около него перекат), Кобыльи ребра, Дыроватые ребра (перекат). Далее Чусовая подходит к деревне Усть - Койва. Около нее небольшой остров, в межень его надо обходить слева. После деревни в Чусовую впадает один из самых больших ее притоков - Койва (длина 180км), за устьем которой на пути еще ряд камней - Красный, Таш, Стенка, Шаков и др. На подходе к городу Чусовой берега как бы раздвигаются, река выходит на Предуральскую равнину и становится глубокой, полноводной.

При необходимости прервать маршрут в Чусовом надо, войдя в черту города, найти на правом берегу место для разборки байдарок (ближе к железнодорожному вокзалу). Чусовой - крупный промышленный центр Урала. История его связана с прокладкой в 1878 г. горнозаводской железной дороги, после чего здесь построили железоделательный завод. В 1933 г. поселок стал городом. После Чусового река сильно расширяется, скорость течения заметно уменьшается. Появляется речная обстановка, и идти нужно краю фарватера. Изменяется характер берегов: теперь они не выше 6 - 8 м и покрыты лугами, пашнями. Чаще встречаются населенные пункты. За островом, на окраине города, впадает справа самый большой приток Чусовой - Усьва ( длина 266 км). После устья левого притока - Лысьвы остров Пуповский (длина 2 км) делит Чусовую на две протоки, идти левой. В районе крупного села Копально паром. Ниже река делится островами на три рукава, проход левым и средним, между которыми расположен самый большой на Чусовой остров - Дикий (длина около 7 км, ширина местами более 1 км). Не доходя 22 км до Верхнечусовских Городков, в русле большой остров, обход справа. Далее Чусовая постепенно расширяется и переходит в Чусовской залив Камского моря.

Маршрут заканчивается в Верхнечусовских Городках (основаны в 1616г.). Здесь, на правом берегу Чусовой, Строгановыми были построены Соляные варницы, существовавшие 170лет. Из сооружений того времени сохранились дом Строгановых, старинная церковь. В 4 км ниже - здание бывшего Успенского монастыря 1580г. В связи с созданием Камского водохранилища и подъемом уровня воды в Чусовой поселок пришлось
перенести на более высокий левый берег. Чтобы ознакомиться со старинными зданиями, надо переехать на правый берег залива.

Идти дальше по водохранилищу нет смысла. Лучше продолжить путь на теплоходе до пристани Левшино, расположенной на северо - восточной окраине Перми. Город
вырос на месте медеплавильного завода и поселка, основанного в 1723 г. Теперь это крупнейший промышленный и культурный центр Урала. В Перми большой краеведческий музей, картинная галерея с уникальной коллекцией деревянной скульптуры. Город связан авиа - и железнодорожным сообщением со всеми центрами страны.

[Катюшка]

Северо - Екатерининский водный путь

Еще в начале XVIII в. русский государственный деятель В. Н. Татищев задумал соединить приток Камы - Южную Кельтму, ее приток Джурич с Северной Кельтмой, притоком Вычегды. Это делалось в развитие замыслов Петра I создать единую водную систему России, соединив пять морей (Балтийское, Белое, Каспийское, Азовское и Черное). Место сооружения канала было выбрано не случайно: на водоразделе находится большое болото Гуменец, откуда берут начало реки трех бассейнов - Северо - Двинского, Печорского и Волжского. Здесь в древности пролегали торговые пути из Индии, Китая, Средней Азии на Печору, Северную Двину и далее к Белому морю.

Сооружение канала началось лишь в 1786 г., при Екатерине II, и продолжалось с перерывами до 1822 г. Царскому правительству оказалось не под силу освоить суровые северные края, и было принято решение канал дорыть, но сооружений никаких не строить, "дабы ходить по каналу" хотя бы только весной. При этом русла рек не только не шлюзовали, но и не чистили, решив использовать канал для малого судоходства в
паводок.

До 1847 г. по каналу прошло десятков шесть больших лодок грузоподъемностью до 300 пудов. Открытие пути привлекло внимание наиболее дальновидных деятелей того времени. "Сообщение сие весьма важно для торговли, - писалось в книге "Хозяйственная статистика России". - . Богатство лесов и гор сибирских, отправляемые трактом сим к Архангельскому порту, в состоянии поддержать самую блистательную торговлю, особенно если, как предположено, соединить Тагель (реку Тагил) с Чусовой и Собь, впадающую в Обь, с Усою, текущей в Большую Печору". Но правительство не обратило на это внимание, и в 1847 г. путь был закрыт "за ненадобностью". В 1916 г. была сделана попытка расчистить канал, но работа не была доведена до конца. В дальнейшем его частично использовали местные жители, проходя на лодках с Камы на Вычегду.

Обмеление Каспийского моря и проблема: Большой Волги вновь возродили идею соединения северных рек с Камой. Потребность переброски вод Печоры и Вычегды в Каму и далее в Волгу породила проект Камско - Вычегодско - Печорского водохранилищ - искусственных северных морей. Намечается строительство двух каналов, один из которых пройдет по долинам Северной и Южной Кельтмы. В результате вместо заброшенного Екатерининского канала возникнет новая водная транспортная магистраль. Решение такой проблемы под силу только Советскому государству, как под силу ему оказалось строительство Волго - Донского, Волго - Балтийского и Беломорско - Балтийского каналов, осуществивших проблему пяти морей, задуманных, но не осуществленных нашими предками.

[Катюшка]

С Камы на Вычегду

Протяженность - 430 км.

Число ходовых дней - 25. &

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - III.

Начало маршрута - от села Бондюг, куда можно доехать на попутных машинах от города Чердынь (34 км). Первое упоминание о селе Бондюг относится к 1579 г. Из памятников архитектуры сохранилась каменная Крестовоздвиженская церковь середины XIX в. Собрав байдарки, идти вверх по Каме. Река здесь мелкая, с песчаными отмелями. Через 12 км устье левого притока - Пильвы, а еще через 6 км устье Южной Кельтмы, по которой проходит дальнейший путь. На Каме много рукавов и стариц, надо быть внимательным, чтобы не пропустить устье Южной Кепьтмы, и входить в протоку с наиболее сильным течением.

В низовьях Южной Кельтмы лес вплотную подходит к реке. Берега часто изменяются: то правый крутой, а левый пологий, с заливными лугами, то наоборот, много мелей. После устья правого притока - Тимшера Южная Кельтма становится уже, глубже, вода темнеет, русло делается извилистым. На поворотах красивые омуты. Часто попадаются топляки. Кругом вырубки. В устье левого притока Нижний Мал расположено лесничество. Этот участок реки сильно зарос. Через 63 км от устья, на высоком левом берегу, поселок Ольховка (почта, магазины, столовая). Выше поселка река очень извилиста, топляков меньше, по - прежнему в русле много коряг и затонувших деревьев. Южная Кельтма - сплавная река, и кроме топляков могут встретиться "пыжи" (заторы бревен).

В 20 км не доходя устья левого притока - Джурича заброшенная деревня Кедровка и лагеря лесозаготовителей. Выше Южная Кельтма принимает левый приток - Лопью. Лес захламлен, и с местами для стоячок плохо. Хорошее место для бивака в 15 минутах хода выше устья Джурича, после чего надо вернуться, войти в его устье и двигаться по нему вверх. Джурич - таежная речка с болотистыми берегами, поросшими черемухой и смородиной. Отдельные участки сильно заросли травой. Много завалов. Лес вплотную подходит к берегам. Встречаются три несложных переката, и после них (26 км от устья) слева по ходу открывается 200 - метровая просека - трасса бывшего Северо - Екатерининского канала, по которому идет дальнейший путь.

Берега канала сухие, а лес болотистый, захламленный. Шлюзы разрушены, русло заросло осокой, в середине 1 - 3 - метровая полоса воды. Справа и слева по краям широкой просеки шумят березы. На 4 - м км канал пересекает просека - граница Пермской области с Коми АССР, а еще через 2 км - речка. Отсюда на запад проложена тропа к озеру Розовое. В северной части канал сильно засорен. Особенно труднопроходимы остатки шлюзов. Предстоит проводка, а возможно, и обносы.

У самого выхода канала в Северную Кельтму деревня Канава, история которой целиком связана со строительством канала. Его постройка привлекла сюда на жительство людей со всех концов Зырянского края, нынешней республики Коми. Люди селились в этой немыслимой глуши частенько уже после того, как исходили в поисках счастья и отхожих промыслов Сибирь, Урал, Вятскую, Архангельскую и другие губернии. Когда - то тут были дом управляющего каналом, казармы рабочих, но от них не осталось и следа. В 1918 г. в деревню из Перми проник по каналу отряд колчаковцев с намерением прорваться в бассейн Вычегды, но его отбросили красноармейцы и партизаны. В 1930 г. в деревне организовали колхоз. Старики в Канаве еще помнят, как в каждом доме жгли лучину, а сейчас деревня электрифицирована и радиофицирована. Имеются школа, клуб, магазины, детские учреждения, авиасообщение с Усть - Куломом. Дорог нет, только зимник.

Дальше путь лежит вниз по Северной Кельтме (приток Вычегды). Это мелкая извилистая река со множеством песчаных отмелей. Населенных пунктов нет. В русле затонувшие бревна и коряги. На этом участке предстоит немало проводок. В 10 км от деревни Канава Северная Кельтма принимает справа приток Дозмару. Еще через 30 км на левом берегу брошенная деревня Кирда. После впадения правого притока Суса - Ель Северная Кельтма становится значительно полноводнее, идти легче. По берегам луга чередуются со смешанным лесом. За 20 км до устья слева впадает крупный приток Вочь. Недалеко от берега группа лесных озер. Ниже Северная Кельтма делается еще глубже и шире, мелей мало, левый берег высокий, лесистый, правый - низкий, болотистый. Слева впадает приток Пруб, в его устье два песчаных острова. По мере приближения к устьюСеверная Кельтма становится шире, появляются песчаные отмели, и она впадает в Вычегду.

Вычегда (длина 1130 км) - основная водная магистраль Коми АССР, Река сплавная. Чуть ниже устья Северной Кельтмы; слева, вдали от берега, село Керчемья. Сразу же на пути встретится остров, который надо обойти слева. Через 30 км, на высоком правом берегу, районный центр Усть - Кулом, связанный водным, автомобильным и авиасообщением с Сыктывкаром. Здесь маршрут заканчивается.

При наличии времени можно дойти своим ходом до Сыктывкара (еще 289 км). Ниже Усть - Кулома Вычегда течет на север, потом поворачивает на северо - запад. На 26 - м км рядом с пристанью Ульяново расположен памятник архитектуры - Ульяновский монастырь. После села Деревянск (44 - й км) река образует ряд петель, течет в высоких берегах. Перед селом Сторожевск справа впадает крупный приток - Вишера. Сторожевск стоит на том же, правом берегу. Далее Вычегда поворачивает на юго - запад. Берега красивые, лесистые, в русле много песчаных отмелей. Появляется речная обстановка. Наконец, в устье реки Сысола, на левом высоком берегу Вычегды, Сыктывкар столица Коми АССР, крупный промышленный и культурный центр РСФСР. Чтобы попасть ближе к центру города, нужно подняться по Сысоле до пристани.

Сыктывкар, в прошлом Усть - Сысольск, был известен как поселение уже в 1586 г., о чем упоминается в Яренской писцовой книге о селении на устье Сысолы реки". В 1780 г. указом Екатерины II получил статус города. При царизме место политической ссылки. Здесь отбывали ссылку историк и критик Н. И. Надеждин, путешественник В. А. Русанов. На Красной площади установлен обелиск 14 краснофлотцам, погибшим при освобождении города в гражданскую войну. Рекомендуется посетить краеведческий и художественный музеи. Сыктывкар связан железнодорожным, авиа - и автомобильным сообщением со многими городами Советского Союза.

[Катюшка]

Камско - Печорский водный путь

Кроме Северо - Екатерининского существовал еще один водный путь - с Камы на Печору. В прошлом через водоразделы Печоры и Камы, близко расположенные друг к другу, проходили торговые пути, были проложены волоки, которые соединяли Урал с побережьем "Студеного моря". Путь начинался от города Чердынь.

Весной, как только вскрывалась река Колва, на Чердынской пристани грузили суда и шли вверх по Колве бечевой или на веслах. Затем плыли по Вишерке, Чусовскому озеру, Березовке и Еловке до устья Вогулки, где товары перегружались на небольшие лодки и подвозились к Печорскому волоку протяженностью 4, 3 км, проходившему через не большую заболоченную возвышенность водораздел между Камой и Печорой. Сохранился старинный канал (длиной 0, 65км), соединивший приток Вишеры - Вогулку с притоком Печоры - Волосницей. Пользоваться им можно было только весной - в высокую воду. Мелководье и извилистость этих рек заставляли основные грузы доставлять только до Усть - Еловской пристани, а затем везти 40 верст сухим путем до Якшинской пристани на Печоре.

Этот район в недалеком будущем ожидают большие перемены в связи с созданием Печорско - Вычегодско - Камского соединения, которое должно решить проблему переброски в Каму, а через нее в Волгу печоро - вычегодской воды. Это мероприятие позволит стабилизировать уровень Каспийского моря и увеличить годовую выработку электроэнергии на Волжско - Камском каскаде, оросить значительное количество засушливых земель юга страны, коренным образом изменить условия судоходства на этих реках.

[Катюшка]

По трассе Камско - Печорского водного пути

Протяженность - 217 км.

Число ходовых дней - 12.

Сезонность - июнь - август.

Категория сложности - III .

Начало маршрута от города Чердынь. Наиболее удобно доехать до него из Перми теплоходом до пристани Рябинино, а затем автобусом до Чердыни. Город основан в 1472 г., но поселение здесь образовалось в VIII - IX вв. На протяжении многих лет это был крупный торговый центр Прикамья и Печорского края. На север везли хлеб, соль, а оттуда пушнину и рыбу. В IX - Х вв. жители вели торговлю с волжскими булгарами, Индией и Новгородом. Отсюда начиналась Чердынская дорога - древний путь через Уральские горы в Западную Сибирь. Ныне Чердынь районный центр Пермской области.

Достопримечательность города и района - краеведческий музей им. Пушкина, основанный в 1899 г. В нем собрано большое количество рукописей и документов по истории края, начиная с XVI в. Кроме музея рекомендуется осмотреть многочисленные памятники старины: остатки древнего кремля и Вятского городища, Иоанно - Богословский монастырь 1704 - 1718гг. (построенный пленными шведами) с уникальным иконостасом, выполненным местными резчиками по дереву, собор Воскресения Господня 1750 г., здания Гостиного двора 1857 г, усадьбу купца Алина "Большого" середины XIX в. и др. Сохранилось здание, связанное с пребыванием в нем А. П. Чехова. В Чердыни неоднократно бывал и описал ее в рассказе "Старая Пермь" Д. Н. Мамин - Сибиряк. Древнейший город Урала сегодня стал туристским центром Верхнего Прикамья. Отсюда отправляются в походы в Дивью пещеру и на отроги Уральских гор.

От Чердыни путь идет вверх по Колве, против сильного течения, среди высоких, местами скалистых берегов. Колва (длина 490 км), правый приток Вишеры, типично лесная река. Начавшись в районе горного массива Гумпнакай, она пересекает Ямжачную парму, затем поворачивает с запада на восток и проходит через огромный лесной край. По правобережью далеко на запад протянулись невысокие увалы. Их округлые
вершины увенчаны шапками еловых лесов.

Первый населенный пункт в 7 км от Чердыни - село Покча, в 1535 г. резиденция пермского князя Михаила. Село известно как центр деревянного зодчества. Местные резчики создали ряд шедевров деревянной скульптуры. Отдельные образцы их хранятся в Пермском художественном музее. Затем на левом берегу село Вильгорт, в 18 км от которого, в селе Янидор, памятник деревянного зодчества - Преображенская церковь, построенная в конце XVII в. из отборного кондового леса без единого гвоздя. Крыша покрыта черепицеподобными деревянными дощечками - яемехом.

В 50 км от начала пути, на левом берегу, крупный поселок Ныроб, при царизмеместо политической ссылки. В 1913 г. здесь находился К. Е. Ворошилов (сохранился дом, где он жил). Был в Ныробе и Н. Н. Гусев, бывший секретарь Л. Н. Толстого, написавший в этот период книгу "Из Ясной Поляны и в Чердынь". В центре поселка парк из кедра и лиственницы, огороженный оригинальной решеткой работы пермского художника А. Н. Зеленина. Интересна каменная церковь, построенная при Петре I.

Выше по течению, на вершине Бобыкского камня, живописно раскинулась деревня Бобыка, где предполагается строительство Колвинского гидроузла. Плотина поднмет воды реки более чем на 10 м и образует водохранилище, которое превратит значительный участок Колвы в глубоководный путь, доступный для крупных речных судов. По пути желательно подойти к деревне Боец на правом берегу и подняться на вершину одноименного камня, отвесно поднимающегося над рекой. В большую воду немало барок разбивалось о камень, отсюда и его название и название деревни. В 4км от Бойца Дивья пещера. Известный путешественник Н. П. Рычков писал о ней в 1772г. : "Сколько известно нам пещер, то ни в одной из них не видно, чтобы натура столь щедро источила в них редкости творения своего".

Подойдя к устью правого притока - Вишерки (длина 83 км, ширина 30 - 40 м), повернуть в нее и идти до истока из озера Чусовское. В верховьях река течет в низких, болотистых берегах, поросших лесом. На всем протяжении многочисленные несложные перекаты. Река очень извилиста. На ней только два населенных пункта, наиболее крупный - Федино. Из Чусовского Вишерка вытекает двумя рукавами, проход восточным, более глубоким.

Чусовское - самое большое озеро в Пермской области: оно вытянулось с севера на юг на 7, 5 - км при ширине 3 - 4 км. Водоем пойменного происхождения. Берега низкие, поросли кустарником и затапливаются в половодье. Только западный берег более возвышенный. На нем стоит поселок Бани, жители которого заняты охотой и рыбной ловлей. В районе озера ряд леспромхозов, и весной по озеру, Вишерке и Колве проходит сплав. Идти надо в северный конец озера, к устью Березовки, по которой лежит дальнейший путь.

Березовка (длина 107км, ширина от 15 до 35 м) обрамлена лесистыми, болотистыми берегами. Дно глинистое, в русле много карчей и топляков. Берет начало из того же болота, что и Волосница - приток Печоры. Эта лесная таежная река с многочисленными завалами интересна тем, что впадает в Печору ниже порогов. Однако основной торговый путь, по которому проходит маршрут, шел по Березовке до устья левого притока - Еловки, поворачивал в нее и, пройдя 3 км до устья Вогулки, следовал по ней дальше. Длина Вогулки - 80км, ширина - от 4 до 9м. Река мелкая, извилистая, вьется среди болотистых берегов.

На 64 - м км от устья расстояние между Вогулкой и Волосницей (приток Печоры) сокращается до 4, 3 км тут проходил Печорский волок (по нему идет дальнейшее движение), была перевалочная база, здесь и проложена дорога. Волосница (длина 139 км, ширина в верховьях 6 - 8 м, к устью до 35 м) вытекает из болот. Вначале берега низкие, болотистые, но по мере приближения к устью повышаются, покрыты хвойными лесами. В русле много карчей, встретятся мелкие перекаты. От Печорского волока до устья 96 км.

Выйдя в Печору, повернуть налево, вниз по течению. Печора имеет исток на западном склоне Уральского хребта. Протекает в высоких каменистых берегах. Течение - около 5км/час. Чем ниже по реке, тем она шире и полноводнее. От устья Волосницы до первого крупного поселка Якша 18км. В нем размещается управление Печоро - Илычского заповедника. В этих местах на площади 731 тысяча га под охраной закона живут соболь, бобр, северный олень, горностай, многие другие животные. Здесь же проводятся работы по одомашниванию лося, для чего организована лосеферма. С разрешения администрации заповедника ее можно посетить. Из Якши начинается нормальное судоходство по Печоре: можно добраться до Троицко - Печорска (167 км), а оттуда автобусом в Сыктывкар или до города и железнодорожной станции Печора, где маршрут заканчивается.

При наличии времени путешествие можно продлить на 147 км (3 - 4 дня), спустившись по Печоре до Троицко - Печорска, связанного автобусным сообщением с Сыктывкаром и Ухтой. На этом участке Печора полноводна, глубока, течение сильное, особенно на поворотах русла, где местами встречаются водовороты. У крутых, высоких берегов опасны прижимные течения.

В 40 км ниже Якши, на левом берегу, село Малкило, где есть столовая и магазин. Ниже Печора круто поворачивает на юг, но вскоре снова течет на север. Каменистые берега сближаются, течение ускоряется, впереди Камыльский порог. Проходить его надо ближе к левому берегу, мимо деревни Порог.

После впадения справа Илыча Печора сразу становится шире (до 300 м) и многоводнее, течение медленнее. Недалеко от ее устья, на высоком правом берегу, расположен поселок Усть - Илыч (леспромхоз, почта, магазины, столовая). Правый берег лесистый, к левому подходит Мартюшевское болото. Встречаются галечные и песчаные отмели. В устье реки Большая Ляга поселок Усть - Ляга. Ниже тянется цепь островков, некоторые покрыты лесом. И наконец, в устье левого притока - Северной Мылвы стоит Троицко - Печорск. В поселке сохранились типично северные деревянные двухэтажные дома с высоким подклетом, украшенные резьбой. Ныне Троицко - Печорск - промышленный и культурный центр верховьев Печоры. Экспозиция краеведческого музея рассказывает о прошлом и настоящем Печорского края. От Троицко - Печорска 180 км по шоссе до города Ухта (станция железнодорожной линии Котлас - Печора).

Предлагаемый маршрут можно пройти в обратном направлении: по железной дороге до Сыктывкара или Ухты и оттуда автотранспортом до Троицко - Печорска и далее катером до Якши, откуда, начать активную часть маршрута.

[Катюшка]

Миша спрашивал про сожжение флота в 1919 году

Всё, что удалось узнать, только это:

В устье Чусовой согнали более 200 параходов, буксиров, сухогрузов, пасс. лайнеров, баржи, брандвахты, катера. Затем в реку пустили нефть и подожгли её. Пожар был более суток.

[Клепиков Дмитрий]

Спасибо, Катюсь, классные статьи, а про водяного - вообще отпад))))))

А это вообще: "И подумал Водяной, что беднякам здесь не рады, хоть и бесплатно возят")))))))))
Вот клёвые времена были))) Хочу туда))) А то меня каждый год за немаленькие деньги возят, но отношение такое, что других выводов сделать невозможно, - не рады, и пища такая скудная, что от голода в каждом рейсе волком вою, такие порции как в круизах мне последний раз в детском саду предлагали, тока с тех пор я как-то слегка подрос ))) А бесплатно я бы ещё и благодарен за нерадость и скудную пищу остался))))))) Эх, этого водяного бы да в наше время засунуть на речные суда, особенно те, что попроще, инфаркт был бы ему обеспечен))))) А то зажрался скудной и однообразной пищей))

[Катюшка]

такие порции как в круизах мне последний раз в детском саду предлагали, тока с тех пор я как-то слегка подрос )))

А мне много. Я не доедаю, потстоянно что-то остаётся в тарелке:yes:

[Клепиков Дмитрий]

Ну на малышей и рассчитано)))

[Катюшка]

Ну на малышей и рассчитано)))

:flirt: :baby:

[Катюшка]

Для справки

Улица, которая тянется вдоль набережной сейчас носит названия Орджоникидзе. Но:
XVIII - 1 половина XIX в. - Береговая - Набережная
Конец XIX - начало XX в. - Монастырская
после 1917 г. - Трудовая.

Сквер Решетникова (вверх по Орджоникидзе от РВ) - Набережный сад - находится на берегу Камы. Народное название до 1917 г. - Козий загон. В 1861 г. был назван садом им. Багратиона, но название не прижилось.

[Катюшка]

Хотелось бы отметить, что

Не только Дом Мешкова можно отнести в пароходному прошлому Перми

(в настоящее время реконструируется под Краеведческий музей)

Но и дом купца И.И. Любимова, которые позднее принадлежал его дочери Е.И. Любимовой. Ведь Любимов, так же как и Мешков, относится в пароходству в Перми: "Он широко развил доставшееся ему от отца пароходное дело, заведя первые пассажирские параходы на Каме американского типа."

( в настоящее время Театр Юного Зрителя)