Между Европой и Азией.

[barcat]

С отпуском в летний период меня, в этом году, обделили. Пришлось довольствоваться мартом месяцем. Рассмотрев возможные варианты, мы с Олей остановились на Стамбуле. Сначала хотели взять путевку в турагенстве, но потом решили попробовать поехать самостоятельно. Гостиницу забронировали, авиабилеты купили. Летели "Аэрофлотом", рейс достаточно удобный: в 9.55 вылет из Москвы, в 13.25 уже в Стамбуле. Потом была еще вероятность, что в выходной день полетит А-330. Улетали мы в субботу.
Первое "приключение" было в Шереметьево: поменяли номер выхода на посадку, объявили в последний момент, и пришлось бежать через весь терминал. Затем посадили в шаттл и через летное поле повезли к самолету. Летели на А-320. После полета на боингах 777 и 747 320-й показался тесноватым.
Выруливаем на взлет.


В небе, где-то в районе Воронежа.


Большая часть полета прошла над облаками и в зоне турбулентности.
И вот мы над Стамбулом.


В аэропорту Стамбула.


Довольно быстро прошли паспортный контроль, багаж, правда, пришлось подождать.
Добирались до гостиницы на метро и трамвае.
После того как разместились в гостинице мы отправились гулять по городу.
На набережной.






Галатский мост. Столько рыбаков еще мы еще не встречали.



Паром у причала.


По узкой улице направляемся к Галатской башне.

[barcat]

Между Европой и Азией.

Галатская башня.


Башню построили в 1348-1349 годах. Высота 61 метр.
Своё настоящее имя башня получила во времена Османской империи. Султан Мехмед Завоеватель уменьшил высоту башни башни на 6,8 метра, удалив купол. В период правления султана Мурада III (1574—1595) башня использовалась как обсерватория. В 1632 году башня стала отправной точкой для одного из самых первых полётов в истории. Как утверждается, учёный по имени Хезарфен Ахмет Челеби спрыгнул с башни на самодельных крыльях, перелетел через Босфор и благополучно приземлился в азиатской части города, за что был награждён султаном, а позже изгнан в Алжир.

В 1791 году башня реконструируется, её высота составляет 45 м. Реконструкция 1832 года затронула верхнюю часть: появилась смотровая площадка. Дежуривший на ней круглосуточный караул следил за возникновением в части города, расположенной на северном берегу Золотого Рога, очагов пожаров и беспорядков.

В 1875 году башня приобрела близкий к современному вид. В 1964—1967 годах башня была реставрирована, был перестроен купол конической формы. Позже в башню встроили лифт.

Чтобы попасть на смотровую площадку мы , примерно минут сорок, отстояли в очереди.
Внутри башни.


Так выглядит город с высоты башни.








Галатский мост.


Собор Святой Софии.


Мечеть Сюлеймание.


Метро и автодорожный мосты через бухту Золотой Рог.


Один из минаретов в районе Беязит.


Возвращались мы в гостиницу в темное время суток. Так выглядит Стамбул в ночные часы.

[loric]

Саша ,очень интересно! Самим не удаётся побывать в таких городах......поэтому читаю твои комментарии и смотрю фото с большим удовольствием!

[barcat]

Между Европой и Азией.

Гостиница в которой мы остановились, о бытовых аспектах расскажу позднее, имела большой плюс: расположена она рядом с основными достопримечательностями Стамбула. Через одну из них мы каждый день проходили - это железнодорожный вокзал Сиркеджи.
Сиркеджи — вокзал Турецких железных дорог (TCDD) в Сиркеджи, на европейской стороне Стамбула. Был построен как конечный пункт следования Восточного экспресса. В настоящее время с вокзала Сиркеджи осуществляются внутренние и международные перевозки в западном направлении.

По состоянию на начало 2015 г., железнодорожная линия от вокзала Сиркеджи не функционирует в связи с ее реконструкцией для дальнейшего включения в проект "Marmaray" на участке от Казлычешме до Халкалы. Судьба "головного" участка от воказала Сиркеджи до Казлычешме, не входящего в Marmaray (с остановочными пунктами Джанкуртаран, Кумкапы, Еникапы), пока неизвестна. Линия не разобрана, остановочные пункты закрыты.



От этого перрона когда то отправлялся Восточный экспресс.


В память об этом на вокзале установлен локомотив от этого поезда.


На вокзале можно познакомиться с представителем стамбульских кошачьих.


Выйдя из вокзала попадаешь на площадь Эминеню, один из крупных транспортно-пересадочных узлов Стамбула.

Помимо вокзала здесь находятся причалы паромов и остановка трамваев.
Так выглядит трамвайная остановка.


Чтобы попасть на остановку нужно пройти через турникеты.
Трамваи отличаются от наших: сцепы из вагонов имеют две кабины управления,


так как разворотных кругов в Стамбуле нет. Прибывая на конечный пункт водитель трамвая меняет кабины управления. Если у нас водителями трамвая работают, в основном, женщины, то в Стамбуле это мужская работа.

На второй день своего пребывания в Стамбуле мы осмотрели несколько достопримечательностей. Один из объектов был военно-морской музей.


Посмотреть всю экспозицию музея нам не удалось, часть экспозиции была закрыта.
Посмотрели экспозицию, где стоят каяки султанов и прочих вельмож.




По роскоши эти ребята были "впереди планеты всей". В этом мы еще не раз убедимся.
Кстати вес такой вот лодочки составляет 58 тонн.


В экспозиции представлена одежда моряков,


макеты кораблей, картины и т.п. Естественно о том как Ушаков разгромил турецкий флот вы не найдете ничего.

[Денис Морозов]

Саша, молодцы вы Олей. Интересно повествуете и самое главное, что-то вроде путиводителя получается. Можно при посещении мест, где вы были меньше время на подготовку тратить.

[Olga]

Спасибо! Мы когда собирались, тоже подобные отчеты на разных сайтах находили и пользовались информацией. Ну и парочка путеводителей - экскурсии мы там не брали.

[barcat]

Между Европой и Азией

Рядом с музеем находится парк Барбарос и памятник Хареддину Барбароссу.


Хайредди́н Барбаро́сса (имя при рождении — Хызыр, Хызыр-реис; 1475 — 4 июля 1546) — турецкий флотоводец и вельможа. Командуя пиратским флотом, стал правителем Алжира, а затем капудан-пашой Османской империи.
Унаследовав после гибели старшего брата, Аруджа Барбароссы I, крупную пиратскую флотилию в несколько тысяч человек, Хызыр-реис в 1518 году провозгласил себя султаном Барбароссой II и признал верховную власть Османской империи. Он продолжил дело старшего брата продолжив захваты новых земель. Испанцы готовили нападение на Алжир, Хайруддин предвидел такой оборот дела. 17 августа 1518 года многочисленная испанская армия под командованием вице-короля Сицилии Уго де Монкады подошла к стенам Алжира. Испанцы требовали немедленной сдачи. Хайруддин отказался, решив стоять до конца. Монкада готов был штурмовать крепость, но командующий артиллерией отговорил его, предложив подождать подкрепления, посланного султаном Тлемсены. Внезапно налетевший сильный ветер уничтожил 26 испанских кораблей. Погибло около четырёх тысяч солдат. Без особых усилий Хайруддин расправился с остатками испанской армии.

Османский султан Сулейман I назначил его главнокомандующим всего своего флота и бейлербеем («эмиром эмиров», а их в Турции тогда было всего семь человек) Африки. Так как Турция в это время заключила негласный союз с Францией, пираты Барбароссы вели действия против флота противников короля Франциска I, прежде всего Священной Римской империи.

Активная деятельность пиратов под руководством Барбароссы II потребовала значительных усилий от императора Карла V, направившего в 1535 году против них мощный флот под начальством выдающегося флотоводца Андреа Дориа. Однако, несмотря на ряд побед в Тунисской кампании, испанцы проиграли войну Барбароссе и его пиратам.
Скопив несметные богатства, Барбаросса II прожил последние годы в Стамбуле, где и умер в своём дворце над Босфором и был похоронен в воздвигнутой им мечети. В течение длительного времени каждый турецкий корабль, выходивший из бухты Золотой Рог, отдавал салют перед его мавзолеем, а команда возносила молитвы в честь величайшего турецкого мореплавателя и могущественного пирата.


В этом же районе находится еще одна достопримечательность Стамбула - дворец Долмабахче.
Строился в 1842-53 гг. для Абдул-Меджида I, который стал тяготиться средневековым дворцовым комплексом Топкапы и желал иметь дворец в стиле барокко, способный соперничать в изысканности с европейскими резиденциями XVIII века. В качестве архитекторов выступали армяне из семейства Бальянов. На украшение Хрустальной лестницы и прочих интерьеров ушло 14 тонн золота, а общая стоимость строительства превысила пять миллионов золотых фунтов. Среди основных достопримечательностей — подаренная королевой Викторией люстра из богемского стекла, весом почти в пять тонн, и собрание картин Айвазовского, которые художник исполнил по заказу султана. За несколько десятилетий дворцовый комплекс, первоначально скромный по размерам, разросся до того, что занял 45 тыс. кв. метров.

В 1889 году Абдул-Хамид II перенёс свою резиденцию во вновь построенный дворец Йылдыз, однако его преемники вернулись в Долмабахче. После падения монархии во дворце поселился Ататюрк; здесь он и умер 10 ноября 1938 года. Дворец оставался музеем вплоть до сентября 2007 года, когда турецкий парламент снова вернул ему политическую функцию, сделав Долмабахче официальной резиденцией премьер-министра в Стамбуле.
Это северные ворота дворца. Так они выглядят со стороны улицы.


Часовая башня.


Мечеть Долмабахче.


Главные ворота дворца.


Внутренний двор.


В саду.


Те же северные ворота, вид со двора.


Сам дворец.

Попасть в сам дворец можно только с экскурсией. Увы, но русском языке экскурсий там не проводится, только на английском и турецком языках.

Посмотреть там есть на что: одна только лестница с перилами, установленными на столбы из хрусталя чего стоит. Фото и видео съемка внутри дворца запрещена.

Вид на Босфор со стороны дворца.

[barcat]

Между Европой и Азией

Еще один внутренний двор дворца.






На территории дворца есть свой мини-зоопарк с разными птицами.


Улица, проходящая вдоль стен дворца.




После посещения дворца на фуникулере, а затем на метро отправляемся в военный музей Стамбула.

Так выглядит стамбульское метро.




Военный музей Стамбула.


У него довольно древняя история. После завоевания города султаном Мехмедом II и падения Константинополя бывшая церковь Святой Ирины постепенно превращалась в склад оружия. Обветшалое здание отреставрировал в 1726 году султан Ахмед III Здешняя экспозиция была реорганизована, так что теперь осмотр оружия осуществляется на ходу, что послужило фундаментом современного военного музея.
К сожалению, когда свергли султана Селима III, в 1807 году музей был разграблен. В 1826 году военный музей снова утратил часть экспонатов, связанных с янычарами. Сооружение с годами теряло свои функции, что, в конце концов, привело к тому, что оно превратилось в склад вооружения, закрытый для посещения.
Только благодаря маршалу Ахмеду Фетхи Паши экспозиция вновь была восстановлена, экспонаты возвращены на место и военный музей Стамбула в 1846 году снова распахнул свои двери, встречая местных жителей и туристов. В середине XIX столетия Султан Абдулаз распорядился передать египетские мумии Археологическому музею Истанбула, а также фарфоровые изделия, таблички с надписями и саркофаги. После этого военный музей снова закрыли.
С установлением по инициативе маршала Ахмеда Фетхи Паши конституционного режима, в музее был сформирован координационный комитет, которому удалось восстановить большую часть утраченного собрания. Экспозицию еще раз «вновь» открыли в церкви Святой Ирины. Тогда он назывался Мюзе Аскери Османи, что в переводе с турецкого языка означает Военный музей эпохи Османской империи. Здесь проходили концерты военного оркестра Мехтер.
В 1950 году экспонаты военного музея Стамбула переместили в гимнастический зал прежней Османской имперской военной академии, здание которой расположено неподалеку от площади Таксим в Стамбуле. Строение многократно перестраивали. Современный вид здание военного музея Стамбула приобрел в 1993 году.

Чтобы осмотреть всю экспозицию музея потребуется целый день, а может и больше. У нас была другая цель: послушать выступление военного оркестра, концерты которого проходят в музее ежедневно в три часа дня. В день нашего посещения на концерте был "аншлаг".


На фото всего того, что там происходило не передать. Могу только сказать, что ничего удивительного, что османы побеждали. Их военные марши - психическая атака.
Оставшееся время после концерта провели осматривая экспозицию.

[Elena_Salnikova]

Прекрасные фотографии! Интересный рассказ! Никогда не была там, поэтому с удовольствием читаю Ваш отзыв

[loric]

Прекрасные фотографии! Интересный рассказ! Никогда не была там, поэтому с удовольствием читаю Ваш отзыв

Вот и я про то же сказала.Саша ,Оля вы большие молодцы!

[barcat]

Между Европой и Азией

Открытая экспозиция военного музея.




Вот уж чего я никак не ждал увидеть, так это наш советский Т-26.


Еще один сюрприз на ожидал рядом с музеем, в парке.
Пожалуй такое редко увидишь.




Следующим пунктом нашего посещения была площадь Таксим.


В центре площади стоит монумент "Республика".

Воздвигнутый в 1928 году по проекту итальянского архитектора Пьетро Каноника монумент символизирует армию-освободительницу и установление республики. Памятник на площади Таксим включает скульптуры маршалов Мустафы Кемаля Ататюрка, Мустафы Исмета Инёню и Февзи Чакмака и турецкий народ.

Кроме того, помещены скульптуры Климента Ворошилова и Михаила Фрунзе, по указанию Ататюрка, в благодарность за военную помощь со стороны Советской России в войне 1920 года. Теперь становится понятно: откуда в музее советский танк.

Площадь является излюбленным местом прогулок горожан.
От площади по улице Истикляль курсирует еще достопримечательность города - старый трамвай.




Первые линии конки начали действовать в Стамбуле в 1871 году, в европейской части города. Ширина колеи конки составляла 1000 мм. За первый год своей работы стамбульская конка перевезла четыре с половиной миллиона пассажиров. В последующие годы строились новые линии, число лошадей достигло 430, вагонов — 45, в том числе имелось 15 открытых летних вагонов и некоторое количество двухэтажных. В 1912 году конка в Стамбуле перестала работать, так как по приказу военного министрества все лошади были реквизированы для войны на Балканах.

В 1913 или 1914 году трамвай был электрифицирован.

8 июня 1928 года электрический трамвай начал действовать в азиатской части города. К 1950-м годам общая протяжённость стамбульской трамвайной сети достигла 130 км, однако вскоре началась постепенная деградация трамвая. В европейской части города трамвай проработал до 12 августа 1961 года, в азиатской — до 11 ноября 1966.

В конце 1990 года, 29 декабря, в европейской части города открылась линия исторического трамвая протяжённостью в 1,6 км. Она проходит вдоль бульвара Истикляль, между площадью Таксим и станцией подземного фуникулёра Тюнель. Трамвай стал ходить по бульвару вскоре после того, как он стал пешеходной улицей. Прежде трамвай ходил по этой улице до 1961 года. Ежедневно эта историческая линия перевозит шесть тысяч пассажиров. Ширина колеи — 1000 мм. Сами стамбульцы называют трамвай «ностальжик».

Трамваи этой линии в качестве токоприёмника используют бугель.

Кабина вагоновожатого.


Нервы у водителя такого трамвая, наверное, железные: маршрут проходит по самой оживленной улице Стамбула. Представьте себе, что вы едете и не видите рельсов - только идущие люди. Водитель сигналит все время.

[Денис Морозов]

64 танка Т - 26 образца 1935 года было продано в Турцию в 1935 году. Так, что ничего удивительного. А выпускался он с 1931 года. Вместо Т - 18. Так, что помощь РСФСР "братскому народу Турции" в 1920 году (позорнейшая страница нашей истории) тут ни причем.
Интересно рассказываете. Захотелось в Константинополь съездить.

[barcat]

Между Европой и Азией

Вечер второго дня пребывания завершился "обломом". Все точь-в-точь как в фильме "Джентльмены удачи" : "Всё, кина не будет - электричество кончилось" или же "Давай червонец, пожалуйста, новый керосинка покупать буду".
Дело в том, что мы на воскресный вечер мы взяли билеты в театр танца "Хаджипаша". Подходя к театру мы поняли, что что-то не то: квартал не освещается. Оказалось, что произошла авария и несколько кварталов Стамбула осталась без света. Нам предложили прогулять еще полчаса, была возможность, что свет дадут. Увы, ничего подобного не произошло. В театре, правда, нам предложили вернуть деньги за билеты или поменять их на другой день. Мы выбрали второе, благо время нашего пребывания это позволяло сделать.

Третий день нашего пребывания мы начала с посещения парка "Гюльхане", благо идти до него от нашей гостиницы было совсем не много.
Парк находится рядом с одной из достопримечательностей Стамбула - дворцом "Топкапа".
Заходили мы в парк с бокового входа


В южной части парка можно увидеть цветочную композицию с названием парка.


В парке.












В парке установлены несколько памятников, один из которых посвящен Асику Вейселу.


Это был очень известный музыкант в Турции. Из-за перенесенной оспы, а потом и ДТП он в детстве ослеп, но тем не менее это не помешало ему стать, в последствии, "турецким менестрелем".

У главного входа в парк находится сделанная из камня книга - фонтан, вода имитирует перелистывание страниц.


В парке очень много цветов.

[barcat]

Между Европой и Азией

В парке гнездится очень много аистов.


Встречались нам и попугаи.


Вид на Босфор из парка.




Дворец Топкапа, вид со стороны парка.






После посещения мы отправились в дворец.
Топкапы́ — главный дворец Османской империи до середины XIX века. Название Топкапы в переводе с турецкого означает «пушечные ворота» (тур. top — пушечное ядро, шар, мяч, kapı — ворота, дверь). В публикациях на русском встречается также написание Топкапи. Также известен как Сераль (фр. Serail от персидского Serai — «большой дом, дворец», перешедшего в тур. saray).
В 1453 году, после завоевания турками Константинополя, османский султан Мехмед Завоеватель первоначально поселился в построенном для него дворце в районе нынешней стамбульской площади Баязид. От этого дворца ничего не сохранилось, однако гарем старого дворца с самого начала располагался в Топкапы. Этот старый гарем ныне известен как «Изразцовый павильон». После того как Мехмед Завоеватель приказал (в 1475—1478 гг.) соорудить на развалинах дворца византийских императоров новый дворец — дворец Топкапы, «Изразцовый павильон» оказался на периферии этого нового дворца, но, тем не менее, стал считаться самой старой его частью. При этом первые 50 лет существования Топкапы сохранялась ситуация, когда султанский дворец был фактически лишь рабочей резиденцией султанов, как это было и во время существования дворца Баязид. «Изразцовый киоск» с гаремом находился за пределами дворцового комплекса Топкапы. Только позднее Роксолана — славянская наложница, а затем жена султана Сулеймана I, добилась от него переноса гарема в султанский дворец Топкапы, чтобы быть ближе к султану. Строительство гарема Топкапы при Сулеймане I стало крупнейшей перестройкой дворца Топкапы с момента его основания Мехмедом Завоевателем.

В последующие века (до 1854 года) дворец Топкапы достраивался и обогащался. На протяжении около 400 лет дворец оставался главным дворцом Османской империи (в нём жили и правили 25 султанов). В 1854 году султан Абдул-Меджид I переехал в новую резиденцию — дворец Долмабахче. В 1923 году, с установлением республики, дворец Топкапы, как и другие дворцы, по приказу Мустафы Кемаля Ататюрка, был объявлен музеем.

Посмотреть в музее есть на что: очень много ювелирных изделий, разной драгоценной утвари и др. Фото и видео съемка в выставочных павильонах запрещена.
При посещении дворца можно было взять аудиогид. Так же там очень много экскурсоводов которые проведут для вас экскурсию на вашем языке, включая русский. Нас эти услуги не интересовали, поскольку у нас был свой путеводитель.

Отстояв, сравнительно, не большую очередь отправились во дворец.
Главные ворота дворца.


Во внутренних дворах дворца.

[barcat]

Между Европой и Азией

Дворец Топкапы ( продолжение).










Интерьер одного из павильонов дворца.


Вид на бухту Золотой Рог и Стамбул из дворца.




Когда мы вышли из дворца, то очередь из желающих посетить Топкапы была похожа на "очередь в мавзолей Ленина" с советский период.

Вывод был прост: "Кто раньше встал - у того и тапки". Чтобы не толпиться в таких местах, в очередях - лучше приходить к открытию.

Следующим пунктом нашей культурной программы было посещение собора Святой Ирины.


Церковь Святой Ирины (тур. Aya İrini, греч. Αγία Ειρήνη, Айя-Ирена) — одна из самых ранних сохранившихся церквей Константинополя, посвящена «Святому миру» (а не святой Ирине). Церковь расположена в историческом центре Стамбула в районе Султанахмет в первом внутреннем дворе дворца Топкапы. Айя-Ирена представляет новый для VI века тип базилики в форме креста. Притвор церкви выложен мозаикой времен Юстиниана. Внутри стоит саркофаг, в котором, по преданию, покоятся останки Константина.
Первая христианская базилика на этом месте была возведена в начале IV века на месте руин древнего храма Афродиты при римском императоре Константине и являлась главным храмом города до постройки Святой Софии. В мае — июле 381 года в нём проходили заседания Второго вселенского собора.
Церковь сильно пострадала от землетрясения в 740 году, после чего была большей частью перестроена. Фигурные мозаики погибли в эпоху иконоборчества, на месте традиционного Спаса Вседержителя в конхе красуется мозаичный крест.
После завоевания Константинополя в 1453 году церковь не была переделана в мечеть и значительных изменений в её внешнем виде не происходило. Благодаря чему до наших дней храм Святой Ирины является единственной церковью в городе, сохранившей свой первоначальный атриум (просторное высокое помещение при входе в церковь).

На протяжении XV—XVIII веков церковь использовалась османами в качестве оружейных складов, а начиная с 1846 года, храм был превращен в Археологический музей. В 1869 году церковь Святой Ирины была преобразована в Императорский музей. Через несколько лет, в 1875 году, его экспонаты из-за недостаточного количества места были перевезены в Изразцовый павильон. Наконец, в 1908 году в церкви был открыт Военный музей. В наши дни церковь Святой Ирины служит концертным залом. С 1980 г. — основная площадка для (ежегодного) международного музыкального фестиваля.

Внутри храма.