Твитнуть
ОЖИВЛЕННАЯ ПУСТЫНЯ
Северная Карелия – край лесных озер и порожистых рек – представляет, конечно, раздолье для туристов, но угнетает своей незаселенностью. В нынешней России так сложилось: рыба и первозданная природа остаются там, куда нет доступа транспорту. В прошлом году я писал о реке Пистайоки, которая начинается в Финляндии, течет по закрытой приграничной зоне, потом по полному бездорожью и потому хранит девственную чистоту и одаривает уловами. В этом году я побывал в Лоухском районе на реке Кереть, которая через пороги рвется к Белому морю. Ее пересекает и железная дорога, и мурманская трасса – уже не тот коленкор. Хотя и берега Керети не заселены, и то сказать: в 2002 году в республике на огромной территории жил 716 281 человек. В этом году до 700 тысяч явно не дотянет. Но пустыня эта весьма оживленная: постоянно идут туристские группы.
В устье Керети стоит одноименное село (центр владений Соловецкого монастыря, снабжавший обитель особой семгой) и восстановлена часовня святого Варлаама. По преданию, заступник северных мореходов преподобный Варлаам был родом из Керети. Совершив тяжкий грех, Варлаам ушел на баркасе в открытое море. На берег он больше не вернулся, скитаясь по волнам Баренцева и Белого морей, предав себя воле Божьей. Русские и норвежские мореходы часто встречали загадочного скитальца, не выпускающего из рук весел в любую погоду. По кончине тело преподобного было перевезено в Кереть, где и захоронено с востока от алтаря церкви Св. Георгия Победоносца (от нее остался лишь фундамент). Известны случаи его чудесного заступничества за попадавших в беду мореходов, когда он, являясь им, укреплял их и помогал справиться со штормом... При этом он всегда называл себя по имени и заповедовал ехать в Кереть, чтобы там помолиться в благодарность о спасении.
Оживленное село славилось также добычей речного жемчуга. Во времена Ивана Грозного в реке Кереть «освежали» потускневший жемчуг. Легенда рассказывает, что царские жемчужины были надеты на шею девушке. А та регулярно купалась в Керети, на границе пресной и соленой воды, 101 ночь, после чего жемчужины ожили вновь... В 1879 году братья купцы Савины соорудили лесопильный завод на каменном острове рядом с Керетью. Работал завод при помощи паровой машины, было три лесопильные рамы. Это приносило огромный доход. На сельском погосте есть два роскошных белых каменных надгробия супругов Савиных. Возле них инструктор Анна Шагиева начала рассказывать про то, что село было огромным, но вот пришли большевики, сломали привычный уклад. Я ее перебил: «Ань, ну тут ведь и юные туристы стоят, которые прошлого не знают. Ты почитай чего-нибудь прежде, чем им рассказывать и клеймить большевиков».
По данным Архангельского губернского продовольственного комитета, в ноябре 1918 года площадь села Кереть была 237,8 десятины земли, 139 дворов, жителей обоего пола 448 человек. При большевиках Кереть увеличилась. В 1935 году в Керети проживал 1121 житель! Было около 300 домов, улицы были покрыты досками, дома двухэтажные, двухъярусные амбары с огромными колесами-воротами для поднятия клади. Увы, от этого времени осталось лишь три огромных деревянных дома с глазницами окон, 2 жителя и несколько дачников. Их дети бродят среди разрухи и запустения: что вырастет из них? В 1960 году был ликвидирован колхоз «Красный рыбак», закрыты школа, больница, магазин, хлебопекарня, библиотека. Упразднен сельский Совет. Большинство жителей стали перебираться в Чупу и Лоухи. То есть по истечении четырехсот с лишним лет старинное поморское село Кереть прекратило свое существование. Уклад тут ни при чем – экономика и равнодушие.
В устье Керети стоит рыбоводный пункт «Кереть» с приезжими рабочими. После строительства гидроэлектростанций в большинстве крупных рек воспроизводство ценной рыбы оказалось под угрозой. Тогда в низовьях стали строить рыбоводные заводы. Выгский рыбоводный завод после строительства Выгостровской ГЭС был создан в 1956 году, а с 1968 года начал заниматься восстановлением и увеличением семги на реке Кереть. Уже более 15 лет действует ФГУ «Выгский рыбоводный завод». Если раньше на заводе разводили одну лишь семгу, то сейчас вяло проводятся работы по акклиматизации ладожского лосося, байкальского омуля, радужной форели и пеляди. Ежегодно в северные реки республики выпускаются до 140 тысяч двухлеток и покатников. Куда они деваются – неясно.
Не менее грустное впечатление производит село Нижняя Полунга на Чупской губе Белого моря. Близ этого села работала огромная шахта «Малиновая» по добыче кварца и шпата. Я поговорил с 80-летней Евдокией Васильевной Кондозеровой. Она – карелка из приграничной деревушки, даже по-русски говорить не умела, пока ее не стала забирать к себе домой семья офицера, чтобы дочка-ровесница не скучала. Полвека назад муж переехал на шахту, стал работать крепильщиком, а она – разгрузчицей вагонеток. Поставили дом на взгорке. «Здесь, в заливе, сети стояли, так рыбу просто черпали в баркас. Как железные лодки появились, природа не та стала. Вон пустырь на мысу видите – там школа была. Ее уж давно закрыли, в прошлом году закрыли школу соседнего поселка Малиновый, который при шахте был. Двоих ребятишек из Полунги возят в Чупу.
– А что это за корабль трехмачтовый стоит на берегу?
– Специально построили, чтобы праздник проводить в честь сказочника Матвея Коргуева. Приезжали в костюмах, по-русски и по-карельски пели. Да чего-то давно не празднуют. Хоть бы покрасили – сколько туристов фотографируется…»
Да, здесь тургруппы на берегу заканчивают морскую часть пути, чтобы ехать по нормальной дороге на станцию Чупа. Не путать одноименный поселок с «Шуйской Чупой» – бывшей резиденцией Бориса Ельцина, который избирался в Верховный Совет от Карелии. Наследнику Владимиру Путину резиденция не глянулась, он даже ночевать там не стал. Так что она, расположенная в 30 километрах от Петрозаводска, похоже, поменяет статус и станет коммерческим санаторием. Как сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник в президентской резиденции, «Шуйская Чупа» будет работать по государственному заказу – принимать на отдых крупных чиновников, но около половины мест в бывшей резиденции предназначается для коммерческих клиентов. Напомним, что устроен этот комплекс на берегу живописного карельского озера Укшозеро, по дороге к действующему санаторию «Марциальные воды», где Петром Великим был основан первый российский бальнеологический курорт. Об этом я уже писал.
Беломорская Чупа поражает своим запустением, а расположена она живописно, и даже яхт-клуб на берегу имеется. Население в прошлом году насчитывало 3,3 тыс. жителей. Еще в 1989 году оно составляло 5214 человек, но резко уменьшилось после того, как 18 ноября 2006 года в прямом телеэфире глава республики Сергей Катанандов объявил Чупу бесперспективной и посоветовал жителям покидать родные дома. А, хорош будущий сенатор – защитник интересов людей? В ответ жители поселка пригрозили выходом городского поселения из Республики Карелия и присоединением его к Мурманской области. Старинное поморское село Чупа впервые упоминается еще в 1574 году в письменах Соловецкого монастыря, тогда в нем насчитывалось 8 домов. Название предположительно происходит от карельского «чуппу» (угол). Через век с небольшим Чупа стала центром слюдяного промысла. Близ поселка расположена Дедовская шахта по добыче слюды (глубина 50 метров). Так что она известна самыми старыми в России разработками слюды-мусковита. Здесь также находится месторождение беломорита – лунного камня. Неужели нам уже не нужны ни слюда, ни шпат, ни кварц – на полуострове Карташ, где тоже была слюдяная шахта, брошены в лесу могучие вездеходы – символ деиндустриализации края. Еще в Чупе, где стоит по дороге на железнодорожную станцию остов недостроенного дома из добротного кирпича – прибежище подозрительных личностей – находится мемориально-краеведческий музей сказочника Матвея Коргуева. Того самого сказочника, в честь которого стоит в Полунге на суше корабль без парусов. Это тоже воспринимается как зримый образ современной Карелии. В шуме беломорского ветра слышится: «Вы из Карелии? Неужели у вас и вправду так и не будет по-другому?»
Александр БОБРОВ
Комментарий